Photo à la une : @lapuertaontheroad
Le métro crache ses voyageurs place des Abbesses. On lève les yeux : la Butte monte devant soi, pavés inégaux, façades penchées. Montmartre ne se visite pas, on le remonte. Les touristes grimpent vers le Sacré-Cœur, appareil photo en main. Les habitués filent rue Lepic, un pain sous le bras. Entre les deux, il y a un quartier qui respire encore, avec ses ateliers d’artistes, ses cafés du matin, ses escaliers qui déboulent entre deux immeubles. Pas de musée façon Louvre ici : Montmartre se lit dans ses ruelles, ses murs peints, ses tables où l’on s’installe sans regarder l’heure.
On ne fait pas Montmartre en deux heures. On le traîne, on s’y perd, on redescend par un autre versant. Chaque balade ouvre une nouvelle perspective sur Paris : la ville plate en contrebas, la tour Eiffel qui dépasse, les toits de zinc sous le soleil. Ce qui suit n’est pas un guide exhaustif. Juste une cartographie des lieux où ça vit encore, entre monuments célèbres et adresses de quartier. Pour prolonger l’exploration dans d’autres coins de Paris, on garde l’œil ouvert et les jambes prêtes.
Le Sacré-Cœur et la Butte : le cœur historique de Montmartre
La basilique du Sacré-Cœur, silhouette blanche sur la colline
Impossible de l’ignorer. Le Sacré-Cœur trône en haut de la Butte, pierre de Château-Landon qui ne noircit jamais. Construite entre 1875 et 1914, la basilique déploie son dôme romano-byzantin au-dessus de Paris. On y monte par les escaliers de la rue Foyatier (237 marches, on compte) ou en funiculaire si les genoux craquent. À l’intérieur, mosaïque dorée, silence épais, lumière tamisée. Le lieu reste un sanctuaire actif : messes quotidiennes, pèlerins, recueillement. Pas d’entrée payante pour la nef, mais la crypte et le dôme se visitent contre quelques euros.
Ce qu’on vient chercher, souvent, c’est le parvis. Les marches accueillent guitares, groupes d’amis, touristes fatigués. En face, Paris s’étale : tour Montparnasse, Panthéon, Défense au loin. Le matin tôt, avant 9h, on a la vue pour soi. L’après-midi, ça grouille. Le soir, les lumières de la ville s’allument une à une.
La place du Tertre, théâtre à ciel ouvert
Trois minutes à pied du Sacré-Cœur, la place du Tertre étale ses terrasses et ses chevalets. Peintres portraitistes, caricaturistes, marchands de souvenirs : l’ambiance oscille entre folklore et foire. On ne nie pas le côté carte postale. Historiquement, cette place fut le cœur du vieux village de Montmartre, avant l’annexion à Paris en 1860. Picasso, Modigliani, Utrillo y traînaient leurs guêtres. Aujourd’hui, les artistes restent, mais le public a changé. Beaucoup de groupes scolaires, de tours organisés, de selfies.
Pour autant, la place garde un charme si on sait la prendre : un café en terrasse le matin, avant l’invasion. Observer les portraitistes travailler. Écouter les accents du monde entier se mélanger. Montmartre vit aussi de ce théâtre permanent. On accepte le décor, on passe son chemin, on redescend par les ruelles adjacentes.
Les jardins et squares cachés autour de la Butte
Montmartre cache des poches de verdure entre ses immeubles. Le square Louise-Michel, au pied du Sacré-Cœur, offre pelouses et bancs face à Paris. Les enfants courent, les mères surveillent, les pigeons roucoulent. Plus au nord, le square Suzanne-Buisson abrite une statue de Saint-Denis tenant sa tête (légende locale : il aurait marché après sa décapitation). Arbres centenaires, calme relatif, lieu de pause entre deux montées.
- Square Louise-Michel : pelouse autorisée, vue dégagée, accessible depuis la station Anvers
- Square Suzanne-Buisson : ombragé, bancs en pierre, ambiance plus confidentielle
- Jardin sauvage Saint-Vincent : 1500 m² en friche volontaire, flore spontanée, visites guidées ponctuelles
Le jardin sauvage Saint-Vincent mérite le détour. Créé en 1985, il préserve une végétation libre sur un terrain vague. On n’y entre pas librement : il faut guetter les journées portes ouvertes ou les visites organisées. L’idée : laisser faire la nature en plein Paris. Orties, ronces, plantes grimpantes. Un îlot de biodiversité au milieu des pavés.
Les moulins de Montmartre : vestiges ruraux au cœur de Paris
Le Moulin Rouge, spectacle et néons
Boulevard de Clichy, les ailes rouges tournent en plastique illuminé. Le Moulin Rouge reste l’emblème du Paris cancan. Ouvert en 1889, le cabaret a traversé les époques : Toulouse-Lautrec le peint, Édith Piaf y chante, les touristes du monde entier y réservent. Spectacle de revue, plumes, strass, French cancan chorégraphié. L’intérieur mélange kitsch et savoir-faire : costumes cousus main, danseurs professionnels, dîner-spectacle à prix XXL.
Aller au Moulin Rouge, c’est accepter le décorum. On ne vient pas pour de l’authenticité montmartroise, on vient pour le show. Réservation obligatoire, tenue correcte exigée, tarifs à partir de 120 euros. Le lieu reste un monument du music-hall parisien. Les ailes qui tournent, la nuit, c’est un phare rouge sur le bitume.
Le Moulin de la Galette, souvenir des guinguettes
Plus haut sur la Butte, rue Lepic, le Moulin de la Galette se dresse en bois et pierre. Authentique moulin du XVIIe siècle, il servait autrefois à écraser le blé. Au XIXe, la famille Debray le transforme en guinguette : on y danse, on y boit du vin blanc, on y déguste des galettes. Renoir immortalise le bal en 1876, toile célèbre où la lumière filtre entre les feuillages. Aujourd’hui, le moulin ne se visite pas. Il appartient à un restaurant, Le Moulin de la Galette, qui propose une cuisine classique dans un cadre Belle Époque.
On passe devant pour la photo. Les ailes ne tournent plus, mais la silhouette reste intacte. L’adresse se mérite : grimper la rue Lepic, contourner les groupes de touristes, observer la façade depuis la rue. Le lieu symbolise ce Montmartre d’avant, quand le quartier était encore un village de meuniers et de vignerons.
Le Moulin Radet, discret voisin
Juste à côté du Moulin de la Galette, le Moulin Radet (ou Blute-Fin) dresse sa structure de bois. Construit en 1717, il fut déplacé en 1924 pour échapper à la démolition. Aujourd’hui intégré au même restaurant, il ne se visite pas non plus. On l’admire depuis la rue, témoignage fragile d’un Montmartre rural qui a disparu. Les deux moulins forment un duo photogénique, souvent immortalisé par les promeneurs.
Les musées et ateliers d’artistes : Montmartre bohème
Le musée de Montmartre, mémoire du quartier
12 rue Cortot, une bâtisse du XVIIe siècle abrite le musée de Montmartre. Ancien atelier où logèrent Renoir, Dufy, Suzanne Valadon et son fils Utrillo, le lieu retrace l’histoire artistique et sociale du quartier. Collections permanentes : affiches de cabarets, toiles de peintres locaux, reconstitution de l’atelier-appartement de Valadon, objets du quotidien. Le parcours déroule trois siècles de vie montmartroise, de la Commune au XXe siècle.
Les jardins Renoir prolongent la visite. Trois terrasses cultivées, vue sur les vignes du Clos Montmartre, bancs à l’ombre des lilas. Le jardin inspire calme et contemplation. Entrée payante, tarif réduit pour les moins de 26 ans, gratuit pour les moins de 10 ans. Compter 1h30 pour une visite complète.
L’atelier de Dalí, surréalisme à ciel ouvert
Rue Poulbot, l’Espace Dalí concentre 300 œuvres du peintre catalan : sculptures, gravures, lithographies. Pas son atelier historique, mais une collection permanente ouverte au public. Éclairage tamisé, musique surréaliste en fond sonore, œuvres comme L’Éléphant spatial ou Alice au pays des merveilles. Dalí fréquentait Montmartre dans les années 1920, avant de rayonner ailleurs. Le musée reste une introduction accessible à son univers.
Entrée payante, visites guidées sur demande. Le lieu plaît aux amateurs de Dalí et aux curieux du surréalisme. Comptez 45 minutes pour faire le tour. À deux pas de la place du Tertre, pratique pour enchaîner les visites.
Les ateliers du Bateau-Lavoir, berceau du cubisme
Place Émile-Goudeau, une plaque commémore le Bateau-Lavoir. Cet atelier en bois, baptisé ainsi pour sa ressemblance avec un bateau-lavoir de la Seine, abrita Picasso, Modigliani, Juan Gris, Max Jacob. Picasso y peint Les Demoiselles d’Avignon en 1907, œuvre fondatrice du cubisme. Incendié en 1970, le bâtiment fut reconstruit en 1978. Aujourd’hui, il loge des artistes en résidence. Pas de visite ouverte au public, mais la place reste chargée d’histoire. On s’y arrête pour lire les plaques, imaginer les ateliers enfumés, les discussions nocturnes, le Paris de la bohème.
Balades dans les ruelles : explorer Montmartre à pied
La rue Lepic, artère commerçante du quartier
Rue Lepic serpente de la place Blanche jusqu’à la place Jean-Baptiste-Clément. Commerces de bouche, épiceries, cafés, boulangeries : la rue vit au quotidien. Les habitants y font leurs courses, les touristes y flânent, les livreurs klaxonnent. Le Café des Deux Moulins, rendu célèbre par Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain, attire les fans du film. Ambiance rétro, service en terrasse, clientèle mélangée.
Plus haut, la rue grimpe raide. On passe devant les moulins, on croise des joggers, on souffle. Les façades se parent de couleurs : bleu délavé, jaune ocre, vert amande. Montmartre garde ce côté village dans la ville. On y trouve encore des commerces de proximité, des bouchers, des fromagers. Une vie de quartier qui résiste à la gentrification.
Les escaliers cachés et passages secrets
Montmartre se déploie en trois dimensions. Les escaliers relient les niveaux, créent des raccourcis, ouvrent des perspectives. Rue Maurice-Utrillo, un escalier plonge vers la rue Saint-Vincent. Rue du Calvaire, les marches descendent abruptes entre deux murs. La rue Chappe propose une volée d’escaliers bordée de lampadaires anciens. Chaque montée réserve une vue différente : toit de zinc, fenêtre fleurie, chat qui dort.
- Escaliers de la rue Foyatier : 237 marches, accès direct au Sacré-Cœur
- Escaliers de la rue Maurice-Utrillo : calme, ombragé, peu fréquenté
- Passage des Abbesses : galerie couverte, boutiques artisanales, ambiance protégée
- Rue du Calvaire : raide, étroite, vue plongeante sur Paris
Se perdre dans ces escaliers, c’est la meilleure façon de découvrir Montmartre. Pas de carte, pas de GPS. On monte, on redescend, on tombe sur un square qu’on ne cherchait pas. Le quartier se livre aux marcheurs patients.
Le Clos Montmartre, vigne urbaine
Rue des Saules, derrière une grille, 1556 pieds de vigne poussent sur 1500 m². Le Clos Montmartre, planté en 1933 pour sauver le terrain de la construction, produit chaque année environ 1000 bouteilles. Vendanges début octobre, fête des Vendanges de Montmartre, défilé, concerts. Le vin ? Franchement moyen, mais symbolique. On ne visite pas le Clos librement : la vigne reste protégée, accessible uniquement lors des journées du patrimoine ou de la fête.
De l’extérieur, on observe les rangs de ceps, les feuilles qui jaunissent en automne, les grappes qui mûrissent. Un bout de campagne au cœur de la ville. L’adresse fait sourire : Montmartre garde ses vignes quand le reste de Paris bétonne.
Les bonnes adresses du quartier : où manger et boire à Montmartre
Les cafés historiques et tables de quartier
Montmartre compte des cafés qui tiennent debout depuis des décennies. Le Consulat, place du Tertre, sert des plats classiques en terrasse. La Maison Rose, rue de l’Abreuvoir, déploie sa façade rose bonbon : Maurice Utrillo la peint, Édith Piaf y chantait. Aujourd’hui, restaurant touristique, mais la bâtisse reste photogénique. Le Moulin de la Galette, déjà mentionné, propose une cuisine française dans un décor Belle Époque.
Pour échapper aux pièges à touristes, on descend rue des Abbesses. Marlette, 45 rue des Abbesses, casse le rythme. Coffee shop artisanal, philosophie du slow coffee, préparations pâtissières bio faites maison. On y pousse la porte pour un cappuccino, un cookie chocolat-sésame, un brunch le dimanche. L’endroit attire les habitants du quartier, les couples du week-end, les groupes d’amis. Pas de réservation le matin et le midi : on vient voir s’il y a de la place. De 15h à 18h, les groupes peuvent réserver à reservation@marlette.fr. L’ambiance respire : lumière naturelle, tables en bois, service chaleureux. Une adresse où l’on s’installe sans regarder l’heure, entre deux montées vers la Butte. D’autres inspirations gourmandes dans Paris prolongent cette recherche de lieux authentiques, loin du bruit.
Les boulangeries et pâtisseries artisanales
Rue Lepic, la boulangerie Grenier à Pain fabrique ses pains au levain naturel. Tartes fines, croissants feuilletés, tradition boulangère maintenue. File le samedi matin. Rue des Abbesses, Arnaud Delmontel propose des viennoiseries primées : pain aux raisins, chausson aux pommes, brioche moelleuse. Les Montmartrois y prennent leur pain quotidien. Prix corrects, qualité constante.
Les pâtisseries fines se cachent aussi. Sébastien Gaudard, rue des Martyrs, déploie ses créations : saint-honoré revisité, tarte citron meringuée, entremets chocolat. Adresse haut de gamme, pour un dessert du dimanche. On y va pour la finition impeccable, le goût juste, le soin du détail.
Les bars de nuit et ambiance nocturne
Montmartre la nuit change de visage. Les touristes redescendent, les habitants sortent. Le Divan du Monde, boulevard de Clichy, programme concerts rock, soirées électro, événements culturels. Salle de 450 places, acoustique correcte, ambiance rock. La Cigale, même rue, affiche une programmation plus large : chanson française, pop internationale, humour. Deux salles mythiques du Paris nocturne.
Pour boire un verre, les bars de la rue des Trois-Frères et de la rue des Abbesses attirent les noctambules. Le Sancerre, angle rue des Abbesses, sert des vins nature et planches de charcuterie. Le Verre Volé, plus bas, pousse la carte des vins bio. Ambiance décontractée, comptoir en zinc, conversations qui traînent. Montmartre garde ce côté village où l’on croise ses voisins au comptoir.
Montmartre hors des sentiers battus : les coins méconnus
Le cimetière de Montmartre, havre de paix
Avenue Rachel, le cimetière de Montmartre déploie 11 hectares de tombes, allées ombragées, chapelles. Moins connu que le Père-Lachaise, il accueille Dalida, François Truffaut, Stendhal, Hector Berlioz, Henri-Georges Clouzot. Les allées se perdent entre les divisions, les chats errent, les corbeaux croassent. Pas de foule, pas de bruit. Un lieu de promenade inattendu, où l’on vient chercher le calme plutôt que les tombes célèbres.
Les sépultures racontent l’histoire : familles bourgeoises du XIXe, artistes du XXe, monuments néo-gothiques, chapelles néo-classiques. Le pont Caulaincourt enjambe le cimetière, créant une perspective insolite. On y accède par plusieurs entrées : avenue Rachel, rue Caulaincourt, rue Joseph-de-Maistre. Horaires d’ouverture : 8h-18h en semaine, 8h30 le samedi, 9h le dimanche.
La rue Saint-Vincent et son atmosphère villageoise
Rue Saint-Vincent longe le cimetière, borde le Clos Montmartre, descend vers la rue Caulaincourt. Pavée, étroite, elle garde une allure provinciale. Le cabaret Au Lapin Agile, au numéro 22, existe depuis 1860. Renoir, Picasso, Apollinaire y passaient leurs soirées. Aujourd’hui, spectacles de chansons françaises, poésie déclamée, ambiance bistrot. Entrée payante, réservation conseillée, public de connaisseurs.
En face, la petite place Constantin-Pecqueur ouvre une respiration. Arbres, bancs, vue sur les toits. On s’y pose avec un livre, un sandwich, rien. Le quartier respire loin du Sacré-Cœur. Les façades gardent leurs couleurs délavées, les volets en bois penchent, les glycines grimpent. Un Montmartre qui résiste à la carte postale.
Le square Marcel-Bleustein-Blanchet et le château des Brouillards
Allée des Brouillards, un chemin privé mène au château des Brouillards. Bâtisse du XVIIIe siècle, cachée derrière les arbres, propriété privée. On ne visite pas, mais on aperçoit la façade depuis le square Marcel-Bleustein-Blanchet. Ce square, aménagé en 2006, propose une pelouse ouverte, des bancs face au château, des jeux pour enfants. Peu de touristes, beaucoup de locaux. Le lieu garde un côté confidentiel, comme un secret de Montmartrois.
Le château abrita Gérard de Nerval au XIXe siècle. Légende locale : les brouillards qui montaient de la source voisine lui donnèrent son nom. Aujourd’hui, le bâtiment loge des appartements privés. On s’en approche pour l’atmosphère, la végétation dense, le calme insolite en plein Paris.
Questions fréquentes
Quelle est la meilleure période pour visiter Montmartre ?
Le printemps et l’automne offrent un compromis : températures agréables, lumière douce, moins de foule qu’en été. Les matinées de semaine, avant 10h, permettent de profiter du Sacré-Cœur et de la place du Tertre sans touristes. L’hiver apporte une lumière rase, des rues plus calmes, mais aussi du froid sur les escaliers. Éviter juillet-août en après-midi si on cherche le calme.
Comment accéder à Montmartre en transports en commun ?
Métro ligne 12, stations Abbesses (sortie art nouveau) ou Lamarck-Caulaincourt. Métro ligne 2, station Anvers, puis montée à pied ou funiculaire vers le Sacré-Cœur. Métro ligne 2, station Blanche, pour accéder au Moulin Rouge et à la rue Lepic. Le Montmartrobus, ligne circulaire, dessert les points clés du quartier depuis Pigalle. Bus 80, 30, 54 également.
Peut-on visiter Montmartre avec des enfants ?
Les enfants apprécient les escaliers, les ruelles, les moulins. Le square Louise-Michel propose pelouse et jeux. Le musée de Montmartre organise des ateliers pédagogiques. Les cafés comme Marlette accueillent les familles sans pression. Attention aux montées raides avec poussettes : privilégier le funiculaire ou le Montmartrobus. Les jeunes enfants fatiguent vite sur les pavés inégaux. Prévoir pauses et goûters.
Faut-il réserver pour bruncher à Montmartre ?
La plupart des adresses touristiques ne prennent pas de réservation. Chez Marlette, pas de réservation le matin et le midi : on passe voir s’il y a de la place. De 15h à 18h, les groupes peuvent réserver à reservation@marlette.fr. Pour les restaurants plus haut de gamme, réservation recommandée le week-end. Arriver tôt (9h-9h30) garantit une table sans attente.
Combien de temps faut-il pour visiter Montmartre ?
Une demi-journée couvre les incontournables : Sacré-Cœur, place du Tertre, rue Lepic, passage devant les moulins. Une journée complète permet d’ajouter musées, balade dans les ruelles cachées, pause café, cimetière. Deux jours ouvrent la découverte approfondie : ateliers d’artistes, spectacles nocturnes, exploration des squares confidentiels. Montmartre se prête à la flânerie : mieux vaut prévoir large que courir d’un point à l’autre.
Quels souvenirs ramener de Montmartre ?
Les boutiques d’artisans vendent affiches rétro, cartes postales anciennes, livres sur l’histoire du quartier. Les galeries d’art proposent lithographies, gravures, œuvres de créateurs locaux. Les boulangeries permettent de ramener pains et pâtisseries (consommer le jour même). Les préparations pâtissières bio Marlette (cookies, fondants, brownies) se conservent plusieurs jours. Éviter les souvenirs en plastique made in China : privilégier le fait main et le local.
